Древний градъ Угличъ

Есть город с княжеским именем Владимир; Муром произошел от финского племени мурома; Брянск раньше был Дебрянском, его окружали дремучие леса, дебри; Орел назван в честь царя всех пернатых. А вот Углич? Вопрос!

Небольшой городок живописно стоит на берегу реки Волги, в месте, где она делает крутой изгиб, угол («углич»). Это - наиболее популярная версия происхождения его названия. Фотоаппарат и хорошее настроение - вот единственный багаж, который нужно захватить, отправляясь в прогулку по городу. Все настоятельно советуют приплывать в Углич на теплоходе, это первое и очень яркое впечатление на волжских маршрутах.

Но добираться на машине тоже интересно. Несмотря на то, что серая и невзрачная надпись «Углич» при въезде значительно меньше, чем соседняя «Пиломатериалы», город открывается старой Ростовской улицей, которая, сверкая на солнце сахарными церквушками и кукольными куполами, постепенно приводит к главной Соборной площади.

На площади стоит музей городского быта, показывающий жизнь маленького провинциального города два века назад. Экспонаты интересны сами по себе, костюмы, столовые приборы, детский журнал моды, меры весов и прочее и прочее. Смотрители музея не ограничиваются экскурсией, они устраивают для посетителей театрализованные представления. Пока один степенный турист, зевая, под строгими взглядами своей жены, старался изобразить живой интерес, его сзади резко одернул парень в подпоясанной красной рубахе:

 - Тары-бары-растовары, есть хорошие товары! - звонко крикнул он в ухо оторопевшему мужчине, - барин, позволь кафтан примерить на тебя?

И особо не дожидаясь разрешения, он лихо развернул гостя:

 - Прикладывайся спинкой! Да он по тебе сшит, барин, бери не задумывайся! Пять гривенников, а тебе за семьотдам!

И «барин» уже держит в руках старый кафтан, не зная, что с ним делать, беспомощно оглядываясь на жену. Но жену вдруг тоже выдергивают на середину комнаты:

 - Барынька, барыня, глянь кака шаль на тебя! Цветастая, теплая, бери, бери, муж заплатит!

И вот уже оба супруга с неожиданными приобретениями смущенно улыбаются. «Вот, как торговать надо! Вишь, какой!» - слышится в толпе. А лихой парнишка меж тем продолжает веселить гостей:

 - Барин, купи бутыль водки! - протягивает он очередной «жертве» пустую бутылку, - Купи-купи. Правда, я пока тебя ждал, сам выпил!

Ярмарка здорово повеселила гостей, а закончилась неожиданно прагматично:

 - Всем спасибо. Реквизит на место.

При выходе из него тоже можно от души посмеяться: тут висят старые объявления. Вот целующаяся с голубем девушка: «Для чистого лица без веснушек и нечистот употребляйте мыло из молока лилии «КонекЪ». Борьба с пьянством проходит под лозунгом «Отвращение даже к запаху вина. Пусть не страдает больше жена».

Неподалеку от музея стоит здание бывшей городской Думы. Я долго гадала, картонное оно или настоящее? Портики из колонн, фасад, крыша - словно нарисованный макет на плоскости! Ан-нет, здание настоящее!

Угличский Кремль, не скрою, немного разочаровал. Время стерло его крепостные стены, остался только квадратный остов. У кромки волжского берега, среди деревьев старого парка, высятся храмы и палаты, составляющие ансамбль. Каким Кремль был триста лет назад, можно увидеть лишь на акварельных полотнах выставки.

Княжеские палаты - единственное сохранившееся здание XV века. Сейчас здесь Угличский музей отечественных древностей. За пять веков культурный слой вокруг него поднялся на метр, превратив первый этаж в подвал. Современная реставрация упокоила тот старинный дух, который некогда витал в палатах. Но здесь можно увидеть огромное пудовое Евангелие и редкие для русского искусства деревянные скульптуры - объемные иконы.

Роковое событие конца 1591 года сделало Углич трагически известным в русской истории. Убийство царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, стала прологом многолетней смуты. На месте убийства восьмилетнего ребенка выстроена церковь Димитрия на Крови. Ярким красным цветом она выделяется на волжском фасаде города, эффектно венчая кремлевский мыс. Эта церковь - исторический символ Углича. Все, кто приезжает в город, посещают этот храм. Зайду в него и я.

Тут можно увидеть редкий пример исторической живописи в церкви - всю западную стену занимает композиция «Убиение царевича Димитрия». Наверху - одевание и проводы царевича на прогулку. Ниже - убийство: попросив отрока показать ожерелье, убийцы наносят ему удар ножом в горло. Выше и правее - плачущие над Дмитрием царица Мария Нагая и кормилица. В центре - бьющий в колокол пономарь Федор Огурец и убийцы, пытающиеся взломать двери и прекратить звон. Справа - динамичная сцена расправы горожан над убийцами, мертвые их тела во рву. В церкви хранится реликвия, свидетель трагических событий - Угличский набатный колокол, возвестивший о гибели царевича.

Спасо-Преображенский собор Кремля - самый представительный памятник ансамбля, построен в 1706 году. Перешагивать его порог без билета турист не имеет права. Но просторный квадратный зал - настоящий музей живописи - стоит любых денег! Пятьдесят девять композиций, фреска «Преображение» - копия работы Рафаэля, несколько реликвий из затонувшего Покровского монастыря, легендарная икона «Покров Богородицы» XV века. На ней сохранилась едва ли не треть изображения, она страдала от пожаров и наводнений, а оборотная сторона затерта от тысяч прикосновений.

Город Углич - чистый, ухоженный, но небогатый. На главных улицах можно увидеть заколоченные ставни, разваливающиеся деревянные дома, покосившиеся гнилые заборы с огромными дырами. Забавно, когда на заборе, половина которого отсутствует напрочь, вдруг висит ржавая табличка с предостережением: «Осторожно! Злая собака!»

Замечены тут интересные водопроводы, по которым стекает дождевая вода с крыш. Все бы хорошо, но они заканчиваются в двух метрах над землей, аккурат над головами прохожих! Веселая, наверное, картина, когда льет дождь - от него никак не укрыться! На линиях электропередач города иногда можно увидеть связанные шнурками ботинки. Может, традиция какая?

Угличане живут небогато, но люди они простые, добрые. Из магазина толпой вывалились туристы, фотографируясь на входе. Мимо проходила сгорбленная старушка в пуховом потертом платочке и безразмерных калошах. Она задорно хохотнула, заметив, что попала в кадр, и без тени грусти обронила:

 - Ну вот, хоть с бомжом сфотографировались!

На берегу Каменного ручья - местная туристическая тропа, тут торгуют сувенирами. Все как обычно: магниты, брелки, открытки.

 - Царевича возьмите! Его разбирают быстро! - женщина протягивает мне магнит с изображением церкви Дмитрия на Крови. Её все тут ласково называют «царевичем».

Добродушный дядька с хитрым взглядом продает свистульки, и после мелодичного свиста не менее мелодично выкрикивает, будто вопрошая:

 - Десять ру-ублей!

 - Скажите, на заработок прожить можно?

- А что делать! В Угличе свободных вакансий нет почти. А я сам приезжаю из деревни, недалекой. А здесь кто просто на выходные поторговать приходит, кто на вечер заскочит пару часов поработать, а кто целые дни стоит, когда тепло.

Прямо в городской черте, в полутора километрах от Кремля, Волгу перекрывает плотина Угличской ГЭС. Стоит только представить: ещё в 1930-х годах середина разлива Волги была сушей, там жили люди, стоял древний Покровский монастырь с многовековой историей. Но при строительстве ГЭС монастырь был взорван и ушел под воду. Такова проза жизни. Сейчас на берегу близ обители установлен памятный крест.

Город лишился большого исторического наследия: уничтожено около двухсот зданий, из них двадцать храмов. В который раз, посещая старинные русские святыни, вспоминаешь и большевиков, благодаря которым утрачены тысячи древностей, стерты с лица земли монастыри, а с ними вместе подорвана русская история и культура. Однако остались эпичные волжские пейзажи, плавные извивы великой реки в обрамлении сосновых боров и березняка, дух старых улиц и храмов, и все это - реквием по старому Угличу.

 
Подробнее о городе